攝影基礎速成偶爾會被一些朋友問，照片應該怎么拍，參數應該怎么調。我每次被這么問到，也不知道從何答起，雖說每拍一張照片，參數調整得不會很多，但不同場景下拍照的思路實在是千差萬別，其中更涉及很多取舍關系，不是三言兩語可以說得清楚因此，干脆把一些常用技巧，以最直觀最通俗的方法整理出來，方便以后有需要的人可以查閱。公司宣傳片拍攝此文目的，是讓人很快看完，就能立刻理解并應用，所以盡可能不講解太多內在的理論。此文對象是不會攝影的人，因此主要是針對DC寫的最后啰嗦一句：技法歸技法，好照片靠的是想法。這里介紹的是純技法，并不涉及如何拍好一張照片（要我說如何拍好一張照片，我還得繼續修煉多幾年）以上所說的廣角和長焦，動畫高級管理人才培養的幾點思考，為了好理解，其實都只是相對來說。只要理解一般DC的最廣到最遠之間，這種空間感是慢慢變化的就可以了。而50mm左右的焦距接近人眼實際所見，不夸張但有一定透視感，這樣的鏡頭稱為標準鏡頭我之所以把焦距寫在第一篇，是因為焦距對構圖影響最重要。不管拍什么，第一時間選擇的，不是光圈快門ISO，而是焦距另外，并沒有規定什么題材某某焦段不能拍。例如，85mm135mm雖然是公認的人像焦段（因為忠實比例，不會拍成大鼻子，以及可以虛化背景），但實際上畫面篩選和構圖功力好的話，廣角拍人像的強烈沖擊力也是很有魅力的首先要知道，顏色是有明度之分的。黃綠白等屬于高明度顏色，藍紫黑等屬于低明度顏色。而明度是沒有色彩的，只有灰度。而本身明度高而且淺的顏色，如淺黃色、淺綠色等，明度就更高了相機的測光系統，正是這樣沒有顏色概念地運作，把場景中所有東西都變成灰度，然后通過調整光圈快門來控制曝光，讓這個場景的平均灰度值，變為相機設定的某一個標準明度。這個標準明度就是中間灰，RGB顏色值是128, 128, 128好了，這樣會導致什么問題呢？可以想象一下，淺黃色的明度，比中間灰要明亮很多，如果相機把淺黃色變為中間灰，那么照片得到的顏色就是暗黃色了，這樣淺黃色就曝光不足；相反，暗紅的明度，比中間灰要暗很多，相機把暗紅色變為中間灰，那么照片得到的顏色就是淺紅或者紅色，BBC紀錄片我們的孩子夠堅強嗎里看不到的這樣暗紅色就曝光過度這兩種情況，我們得到的都不是想要的色彩，所以需要“曝光補償”畫面中淺色為主的時候，增加曝光補償；畫面中深色為主的時候，減少曝光補償。任何相機都有曝光補償，包括傻瓜機，一般是 2 到 +2 之間，以1/3的梯度來調節，每1檔相差1倍曝光量，即 +1 的曝光量是 0 的2倍至于增加多少減少多少，就看實際辦事了。如果畫面里場景顏色豐富，平均測光得到的結果大部分還是讓人滿意的。但只有明白基本的測光原理，才能理解為什么相機拍出來的照片時暗時亮對于這個原理，強烈建議親自對著白墻，以及對著黑衣服拍一張，再放到電腦里看效果，這樣會有更好理解看下圖，是在天氣非常晴朗，日照非常強烈的時候拍的，眼睛看到實際景色是非常明亮的。但這張圖的顏色卻很灰暗，感覺就是曝光不足。而看直方圖，卻符合上面所說的曝光正確的直方圖，數據平均分布之所以這樣，是因為天空亮度比較高，云彩構成了直方圖高光部分的大量細節。為了保留這些細節，我稍微欠曝了一點點。實際上可能再增加 2/3檔 左右的曝光，也是可以的但如果增加曝光直到地面曝光正常，那么天空的云彩可能就完全看不到，出現高光溢出，天空一片慘白無法挽回，慘白的天空是風景攝影時最需要避免的。所以在需要保留高光細節的情況下，寧欠勿過第一，中性灰漸變濾鏡。這個濾鏡其實就是一塊從灰色漸變到無色的太陽鏡，因為灰色不影響透過的光的顏色，所以把深色的那端對著天空加在相機鏡頭前面，電影審查不定 忽緊忽松好難懂！就可以降低天空亮度。因為最方便，估計這是用的最多的方法第二，用三腳架，搖黑卡，企業宣傳片制作這個方法一般需要最少數秒的曝光。所謂搖黑卡，就是相機正在曝光的過程中，用黑色的紙，在畫面高光區域中快速搖動，通過這種變化的遮擋，來降低高光部分的光線通過。因為操作起來有一定技巧，而且大白天很難有長達數秒曝光的場合（除非使用中灰濾鏡，這個跟上面說的中灰漸變濾鏡不同，是沒有漸變的），所以估計實際用得到的情況也很少吧，起碼我自己就沒搖過（大家都是好孩子，不要扔東西）第三，用三腳架，包圍曝光，事后PS合成HDR（高寬容度圖像）。用來合成HDR的包圍曝光，必須從欠曝到過曝拍不少于3張照片（越多越好）。除了亮度不同，照片中的任何元素都不能移動。因為是用不同的參數把暗部和亮部最正確曝光的照片都合成在一起，所以寬容度異常強大，一位女警察對于94年克拉瑪依大火的回憶轉，得出的照片有時也會超現實的華麗。制作方法和效果可以google一下。可惜我自己僅測試過可行性之后，就沒試過在實際中使用了（因為此懶人極少使用三腳架）說到快門就不得不說個概念，叫安全快門。由于快門速度越慢，就越容易因為手抖導致圖像模糊。這個安全快門的概念，可以理解為，剛好不會因為手抖而導致圖像模糊的快門速度。（手是肯定會抖的，除非沒脈搏）安全快門的數值，隨焦距變化不同而變化，計算方法是該焦距的倒數。例如24mm的超廣角，安全快門是1/25 s；120mm的長焦，安全快門是1/125 s；300mm的超長焦，安全快門是1/300 s。可見越長焦越容易抖，而且還要視乎不同人按快門時候的動作輕重（如果用力按肯定抖，我家肥妹就試過廣角端 1/300 s 都抖的！）光圈 / 快門 / 感光度，各自之間有一定的制約和影響關系。光圈控制景深的同時，會影響快門速度；高感光度造成畫質劣化的同時，卻能用于提高快門速度；快門速度的快慢，影視視頻制作直接影響畫面的效果，尤其是運動的畫面。